تعمیر درب برقی در منطقه پونک تهران:

تعمیر درب برقی در منطقه پونک تهران: اگر درب برقی (اتوماتیک) پارکینگ، شیشه‌ای یا کرکره‌ای شما خراب شده، نگران نباشید. تعمیر درب برقی یک کار تخصصی است که نیاز به دانش فنی دارد، اما با عیب‌یابی اولیه می‌توانید مشکل را شناسایی کنید و سپس از خدمات حرفه‌ای استفاده کنید. در ادامه، بر اساس اطلاعات معتبر، مراحل عیب‌یابی، مشکلات رایج و نکات تعمیر را توضیح می‌دهم. اگر در تهران یا اصفهان هستید، مراکز خدماتی شبانه‌روزی هم وجود دارد.

مشکلات رایج درب برقی و راه‌حل‌های اولیه

درب‌های برقی از قطعاتی مثل موتور، برد الکترونیکی، ریموت، غلطک‌ها و فنرها تشکیل شده‌اند. خرابی‌ها اغلب به دلیل استهلاک، نوسان برق یا عدم سرویس دوره‌ای رخ می‌دهد. جدول زیر مشکلات شایع را با راه‌حل‌های ساده نشان می‌دهد:

نکته ایمنی: قبل از هر کاری، برق درب را قطع کنید تا از شوک الکتریکی جلوگیری شود. اگر درب سنگین است، از کمک دیگران استفاده کنید.

مراحل عیب‌یابی گام‌به‌گام

۱. بررسی ظاهری: ریل، غلطک‌ها و زنجیر را چک کنید. آیا چیزی گیر کرده یا زنگ زده؟ ۲. تست ریموت و دکمه‌ها: همه ریموت‌ها را امتحان کنید. اگر فقط یکی کار نمی‌کند، باتری‌اش را عوض کنید. ۳. تست دستی: جک را روی حالت دستی بگذارید و درب را حرکت دهید. اگر سخت حرکت می‌کند، مشکل مکانیکی است. ۴. چک برق و برد: لامپ‌های LED روی برد را ببینید؛ اگر چشمک می‌زنند، کد خطا را از دفترچه بخوانید. ۵. سرویس دوره‌ای: هر ۶ ماه یک‌بار روغن‌کاری و تمیزکاری کنید تا از خرابی جلوگیری شود.

اگر مشکل حل نشد، تعمیر حرفه‌ای لازم است. هزینه تعمیر معمولاً از ۵۰۰ هزار تومان (برای سرویس ساده) تا ۵ میلیون تومان (تعویض موتور) متغیر است، بسته به مدل (مثل FAAC، BFT یا Proteco)

تعمیر موتور درب برقی:  (پارکینگ، کرکره‌ای، شیشه‌ای)

موتور قلب تپنده درب برقی است و خرابی آن معمولاً باعث توقف کامل درب می‌شود. موتورهای رایج در ایران شامل FAAC، BFT، Proteco، NICE، یال، سیماران، بتا، کازا و برندهای چینی هستند. در ادامه، علائم خرابی موتور، عیب‌یابی گام‌به‌گام، تعمیر یا تعویض و هزینه تقریبی را توضیح می‌دهم.

علائم خرابی موتور درب برقی

عیب‌یابی موتور درب برقی (گام‌به‌گام)

۱. برق‌رسانی را چک کنید

• فیوز مینیاتوری (MCB) را ببینید → اگر قطع است، روشن کنید.
• ولتاژ ورودی به موتور: باید ۲۲۰ ولت AC باشد (با فازمتر تست کنید).
• خازن استارت (معمولاً ۸–۲۵ میکروفاراد): اگر باد کرده یا سیاه شده، تعویض شود (هزینه: ۵۰–۱۵۰ هزار تومان).

۲. موتور را دستی تست کنید

• اهرم خلاص‌کن (Manual Release) را بکشید.
• درب را با دست حرکت دهید:
  • اگر سنگین است → مشکل مکانیکی (ریل، غلطک، فنر).
  • اگر روان است → مشکل از موتور/گیربکس.

۳. صدای موتور را بررسی کنید

۴. چک کردن گیربکس موتور

• گیربکس (جعبه دنده) معمولاً روغنی یا پلاستیکی است.
• اگر روغن نشت کرده یا دنده‌ها شکسته → تعویض گیربکس لازم است (هزینه: ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون).

تعمیر موتور یا تعویض؟

نکته: بازپیچی موتور در درازمدت دوام کمی دارد. بهتر است موتور نو بخرید (گارانتی ۱–۲ ساله دارد).

موتورهای جایگزین (پرفروش در ایران)

تعمیر موتور در شهرهای ایران (خدمات ۲۴ ساعته)

هشدار: از خرید موتور دست‌دوم یا چینی بی‌نام خودداری کنید. دوام کمتر از ۶ ماه دارند.

ویدیوهای آموزشی تعمیر موتور

1. تعمیر موتور درب پارکینگ یال – تعویض خازن و گیربکس
2. تعمیر موتور کرکره برقی بتا – عیب‌یابی صدای تق تق
3. نصب موتور FAAC 740 – راهنمای کامل

نکات نگهداری برای افزایش عمر موتور

• هر ۶ ماه روغن‌کاری ریل و گیربکس (با گریس نسوز).
• نصب محافظ برق (استابلایزر یا سرج ارستر) برای جلوگیری از سوختن.
• درب را بیش از حد سنگین نکنید (حداکثر وزن مجاز را از دفترچه بخوانید).
• از ریموت‌های اضافی برای تست دوره‌ای استفاده کنید.

تعمیر برد الکترونیکی درب برقی: راهنمای جامع (پارکینگ، کرکره، شیشه‌ای)

برد الکترونیکی مغز درب برقی است و خرابی آن باعث عدم پاسخ به ریموت، توقف در وسط راه، چشمک‌زدن غیرعادی LEDها یا عدم روشن شدن موتور می‌شود. در ایران، بردهای رایج شامل یال، سیماران، بتا، FAAC، BFT، NICE، Proteco و بردهای چینی هستند.

علائم خرابی برد الکترونیکی

عیب‌یابی برد الکترونیکی (گام‌به‌گام)

هشدار ایمنی: برق را کامل قطع کنید. از دستکش عایق و مولتی‌متر استفاده کنید.

۱. چک برق ورودی

• ولتاژ ۲۲۰ ولت AC به برد برسد (با فازمتر).
• فیوز شیشه‌ای (معمولاً ۲–۵ آمپر) روی برد → اگر سیاه شده، تعویض کنید (هزینه: ۱۰ هزار تومان).

۲. چک ترانسفورماتور

• خروجی ترانس: معمولاً ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت AC.
• با مولتی‌متر تست کنید:
  • اگر ۰ ولت است → ترانس سوخته (تعویض: ۱۵۰–۴۰۰ هزار تومان).
  • اگر ولتاژ دارد → مشکل از پل دیود یا رگولاتور.

۳. چک رگولاتور ولتاژ

• رگولاتورهای رایج: ۷۸۰۵ (۵ ولت) یا ۷۸۱۲ (۱۲ ولت).
• اگر داغ می‌کند یا ولتاژ خروجی صفر است → تعویض (هزینه: ۲۰–۵۰ هزار تومان).

۴. چک رله‌ها

• صدای تیک تیک بدهند وقتی دکمه می‌زنید.
• اگر چسبیده یا سوخته → تعویض رله (هزینه: ۵۰–۱۵۰ هزار تومان).

۵. چک رسیور ریموت (آنتن)

• آنتن را نزدیک ریموت بگیرید → اگر کار کرد، آنتن ضعیف است.
• آی‌سی رسیور (معمولاً HS1527 یا PT2262) → اگر سوخته، برد نیاز به تعمیر تخصصی دارد.

۶. چک خازن‌ها

• خازن‌های الکترولیتی باد کرده یا نشتی دارند → حتماً تعویض (هزینه: ۱۰–۵۰ هزار تومان هر عدد).

تعمیر برد یا تعویض؟

توصیه: اگر برد قدیمی‌تر از ۵ سال است، تعویض کامل اقتصادی‌تر است.

بردهای جایگزین (پرفروش در ایران)

کدهای خطای LED (رایج در بردهای ایرانی)

کدهای دقیق در دفترچه برد نوشته شده.

تعمیر برد در شهرهای ایران (تخصص الکترونیک)

ویدیوهای آموزشی تعمیر برد

1. تعمیر برد یال – تعویض رگولاتور
2. عیب‌یابی برد سیماران Q70 – کد خطا و رله
3. تعویض آی‌سی رسیور برد بتا

نکات نگهداری برد

• محافظ برق (استابلایزر) حتماً نصب کنید (جلوگیری از نوسان).
• برد را از رطوبت و گرد و غبار دور نگه دارید (در جعبه فلزی).
• هر ۶ ماه خازن‌ها و اتصالات را چک کنید.
• از ریموت‌های غیرمجاز استفاده نکنید (تداخل ایجاد می‌کند).